Електрика — це той вид робіт, де ціна помилки найвища. Криво поклав ламінат — переклеїв за день. Криво поклав плитку — пів дня роботи. А криво розвів проводку — і у вас при кожному увімкненні чайника блимає світло, через рік горить розетка, а в найгіршому випадку — пожежа за стіною на 3-й поверх.
Ще один аргумент: уся електрика прихована за стінами і стяжкою. Ви її не бачите. Через 5 років вирішили зробити косметику і стає зрозуміло, що проводка нікчемна — переробка коштує як новий ремонт.
Розкажу як виглядає правильний електромонтаж у квартирі — від вибору кабелю до останньої розетки. На основі понад 25-річного досвіду роботи у Львові.
Що включає електромонтаж під ключ
Повний цикл електромонтажу складається з:
- Проєктування електрики (план розеток, освітлення, схема щитка)
- Заведення нової лінії від вхідного щитка під’їзду (якщо потрібно більше потужності)
- Збирання внутрішньоквартирного електрощитка
- Штробування стін під кабельні траси
- Прокладка кабелів і встановлення підрозетників
- Підключення кабелів у щитку
- Установка фінальних розеток, вимикачів, освітлювальних приладів
- Тестування системи (всі лінії під навантаженням, ПЗВ працюють)
Етап 1 — Проєктування
Найбільша помилка — починати штробити стіни без плану. Спочатку — папір, потім стіни.
План розеток і вимикачів
На плані квартири позначаємо:
- Кожну розетку (з указанням висоти від чистової підлоги)
- Кожен вимикач (з визначенням якими світильниками керує)
- Точки виходу під люстри, бра, точкові світильники
- Місце розташування щитка
Реальні цифри для квартири 60 м² (стандарт):
- Кухня: 11-15 розеток, 1-2 вимикачі
- Вітальня: 8-12 розеток, 2-3 вимикачі (прохідні), 4-6 точок освітлення
- Спальня: 6-8 розеток, 2 вимикачі (по обидві сторони ліжка), 2-4 точки освітлення
- Коридор: 2-4 розетки, 2 вимикачі (прохідні), 2-3 світильники
- Ванна: 2-3 розетки IP44, освітлення в стелю + бра, вентилятор
Усього на квартиру 60 м² — близько 35-50 розеток. Якщо вам кажуть "хвистне 20" — це економ 2000-х, не 2026.
Стандартні висоти
| Що | Стандартна висота від підлоги |
|---|---|
| Розетки загального призначення | 30 см |
| Розетки на кухні над робочою поверхнею | 110-120 см |
| Розетки за гарнітуром (холодильник тощо) | 5-10 см (під цоколем) |
| Вимикачі | 90 см |
| Бра у спальні | 140-160 см |
| Розетки у ванній | 80-100 см, не ближче 60 см до води |
Схема щитка
У сучасній квартирі 60 м² у щитку має бути:
- Вхідний автомат (диференційний, 40-50А) — захист всієї квартири
- ПЗВ на кожну "мокру" зону (кухня, ванна) — 30 мА
- Окремі автомати на: освітлення (10А), розетки кімнат (16А), кухня (16-25А), варильна поверхня (32А), бойлер (16-25А), кондиціонер (16А)
- Реле напруги (захист від стрибків)
- Лічильник (якщо ставимо новий)
Усього 8-12 модулів. Щиток вибираємо з запасом — на 18-24 модулі (на майбутнє).
Етап 2 — Штробування і прокладка кабелю
Які кабелі використовувати
Сучасний стандарт — мідний негорючий кабель з ПВХ-ізоляцією. Найпопулярніші:
- ВВГнг-LS (3×1.5, 3×2.5, 3×4 мм²) — український базовий стандарт
- ВВГнг-FRLS — вогнестійка модифікація для критичних ліній
- NYM — німецький аналог, дорожчий, рекомендований для приховання у штукатурку
НЕ використовуємо: алюмінієвий кабель (заборонений у нових проєктах ще з 2017 року), ПВС (це шнур, не кабель — для пилососів, а не для проводки в стінах), будь-які китайські аналоги без сертифікатів.
Перетин жил для різних споживачів
| Споживач | Перетин жил | Автомат |
|---|---|---|
| Освітлення | 1.5 мм² | 10А |
| Розетки кімнат | 2.5 мм² | 16А |
| Розетки кухні (загальні) | 2.5 мм² | 16А |
| Бойлер | 2.5 мм² (до 3 кВт), 4 мм² (більше) | 16-25А |
| Варильна поверхня | 4 мм² (до 7 кВт), 6 мм² (індукція 8+ кВт) | 25-32А |
| Кондиціонер | 2.5 мм² | 16А |
Правила прокладки
Кабелі прокладаються тільки по горизонталі і вертикалі, ніколи по діагоналі. Це робиться для того, щоб через 10 років, коли ви будете свердлити стіну для картини, ви могли передбачити де кабель і не зачепити його.
Горизонтальні траси — на висоті 30 см від стелі або 30 см від підлоги. Вертикальні — суворо вертикально від розеток і вимикачів вгору.
У стяжці кабелі прокладаємо в гофрованій трубі — щоб у разі пошкодження можна було просто витягнути і замінити, не розбиваючи стяжку.
Етап 3 — Установка щитка
Щиток розташовуємо біля вхідних дверей (стандарт), у нішу або у відкритий короб. Висота від підлоги — 1.5-1.7 м. Глибина ніші — 12-15 см.
Що ставимо в щиток
Послідовність зверху-вниз:
- Лічильник (якщо ставимо новий)
- Вхідний диф. автомат або зв’язка автомат + ПЗВ — головний рубильник
- Реле напруги — захист від стрибків
- ПЗВ на кухню (30 мА)
- ПЗВ на ванну (30 мА)
- Автомати на групи — освітлення, розетки кімнат, варильна, бойлер, кондиціонер тощо
Бренди обладнання
Сучасний середній сегмент: Schneider Electric, ABB, Hager, Eaton, Legrand. Преміум: ABB S200, Schneider Acti9. Не варто брати: китайські аналоги без сертифікації, "Schneider made in China" сумнівного походження.
Економ-варіант — український ІЕК, бо хоч бюджетний, але працює прийнятно. Дешевші бренди можуть дати збій у відповідальний момент.
Етап 4 — Підрозетники і коробки
Підрозетники (склянки під розетки) встановлюються в продовбані отвори. Стандарт — глибина 45 мм. Кріпляться на алебастр або спеціальні дюбелі для бетону.
Розпаювальні коробки — місця, де з’єднуються кабелі. У сучасному монтажі їх стараються мінімізувати — кабелі тягнуться напряму від щитка до споживачів. Якщо коробка є — обов’язково з доступом (під люком, не замуровується назавжди).
Етап 5 — Установка розеток і вимикачів (фінал)
Це робиться вже після оздоблювальних робіт — після штукатурки, шпаклювання, фарбування або шпалер. Розетки і вимикачі ставимо рівно по рівню, всі однієї висоти, всі без перекосів. Це дрібниця, але якщо одна розетка перекошена — це дратує перші пів року після ремонту.
Бренди розеток і вимикачів
Економ: Schneider Electric Asfora, Lezard, Vico (Туреччина). 80-150 грн/точка.
Стандарт: Schneider Electric Sedna, Legrand Etika, Berker. 200-450 грн/точка.
Преміум: Berker R.1, Gira E2, Jung LS. 500-1500+ грн/точка.
На квартиру 60 м² — це 5-25 тис. грн тільки на розетки. Не дрібна частина бюджету.
Заземлення — чому важливе
Заземлення (третій провід у розетці) — це захист від ураження струмом при пробої ізоляції. У старих будинках (до 1985 року) часто немає окремого контуру заземлення — тоді робимо TN-C-S систему: землю беремо з вхідного нейтралу.
У новобудовах заземлення є за замовчуванням. Перевірити можна простим тестером — між фазою і "землею" має бути 220В, між нейтраллю і "землею" — 0В.
Розетки без заземлення ставити не варто. Усі сучасні споживачі (комп’ютер, пральна, посудомийка, бойлер) розраховані на заземлення. Без нього — у разі пробою ваше тіло стає провідником.
Зони з підвищеною небезпекою
У квартирі дві такі зони — кухня і ванна. Вимоги:
Ванна:
- Усі розетки IP44 (захист від бризок) мінімум
- ПЗВ обов’язковий, 30 мА
- Розетки не ближче 60 см до раковини, ванни, душу
- Освітлення в зоні безпосереднього контакту з водою — низьковольтне (12В) або IP65+
- Електричний бойлер на окремому автоматі і ПЗВ
Кухня:
- ПЗВ на робочі розетки 30 мА
- Окремий автомат на варильну поверхню, духовку, посудомийку
- Розетки на висоті, недоступній для дитини без стільця (або з захисними шторками)
Скільки коштує електромонтаж у квартирі
Орієнтовні ціни для повної заміни електрики у Львові 2026:
| Площа | Економ (під ключ з матеріалами) | Стандарт | Преміум |
|---|---|---|---|
| 1-кімнатна (35-45 м²) | 22-32 тис. | 35-50 тис. | 55-90 тис. |
| 2-кімнатна (50-65 м²) | 30-45 тис. | 50-75 тис. | 80-130 тис. |
| 3-кімнатна (70-90 м²) | 45-65 тис. | 70-110 тис. | 120-180 тис. |
| 4-кімнатна (90+ м²) | 55-80 тис. | 90-140 тис. | 150-230 тис. |
Що включено: проєкт, штробування, кабель, підрозетники, щиток зі всіма автоматами, фінальні розетки і вимикачі (стандартного сегмента), робота. Преміум — за рахунок дорогих рамок розеток і "розумних" модулів.
Помилки, яких варто уникнути
1. Економія на кабелі. Тонкий кабель = нагрівання = вогонь. Це не "теоретично". У нас в практиці було 2 пожежі через тонкий кабель на варильну поверхню.
2. Заведення кабелю по діагоналі. Економія 2 м кабелю = неможливість сверлити стіну в майбутньому. Робіть тільки горизонтально/вертикально.
3. Об’єднання заземлення з нейтраллю на щитку без професіонала. Буде випадково на кілька секунд — і вся техніка згорить за раз.
4. Один автомат на всю квартиру. При короткому замиканні в одній розетці вибиває все. Дитина залишається у темряві посеред ночі.
5. Без ПЗВ. ПЗВ — це різниця між легким струсом і смертельним ударом струму. Економія 1500 грн на ПЗВ — небезпечна економія.
6. Бажання "робити самому". Електрика — єдина частина ремонту, яку категорично не варто робити без фахового досвіду. Помилки невидимі і смертельні.
Часті питання
Чи треба змінювати всю електрику у квартирі при ремонті?
Якщо в квартирі алюмінієва проводка — обов’язково (термін експлуатації алюмінію до 25 років, після цього він стає крихким і починає горіти на стиках). Якщо мідь, але стара одножильна — теж треба міняти. Якщо нова мідна не старше 5 років і ви не плануєте змінювати планування розеток — можна лишити.
Чи можна жити в квартирі під час електромонтажу?
Перші 2-3 дні (штробування) — ні, дуже шумно і пилу багато. Потім, поки прокладаються кабелі і ставляться підрозетники — можна, але буде пилу від штрабарів. Найкраще — виїхати на 1-2 тижні.
Чи потрібен дозвіл на заміну електрики?
На внутрішньоквартирні роботи — ні. Якщо потрібно збільшити вхідну потужність (наприклад з 5 кВт до 10 кВт для індукційної плити, бойлера і кондиціонера) — потрібен дозвіл від обленерго і часто заміна вхідного кабелю. Цим займається їхній технік.
Скільки років служить нова мідна проводка?
Якісна мідна проводка з нормальним перетином і правильним монтажем служить 50-70 років. Тобто це разова інвестиція на покоління.
Електрика — це той пункт, на якому економити найдорожче. Ми робимо повний електромонтаж із сертифікованими матеріалами і обов’язковим тестуванням всіх ліній під навантаженням. Гарантія 2 роки на роботи. Безкоштовний виїзд для огляду і складання технічного завдання: +38 (068) 02 93 457.